aquarelle Archives - Page 4 sur 14 - Delphine M.

Croquis | rouge-gorge dodu

Rouge-gorge vu de côté, très docu (avec un œil un peu trop gros) — Aquarelle
D’après Karolina Kijak

Ce n’est pas mon premier rouge-gorge… et certainement pas le dernier 😉

mars 2022

Modèles de fiche pour ses couleurs aquarelle

On a vu ensemble comment comprendre les étiquettes de ses couleurs aquarelle *, maintenant que vous avez ces infos, vous avez peut-être envie de vous faire vos fiches aquarelle et de les noter dessus.

* : Si vous n’êtes pas familier·ère avec les notions ci-dessous, vous pouvez aller lire l’article avant de poursuivre votre lecture.

Ensemble de petites fiches papier sur lesquelles ont voit une couleur par fiche

Vos fiches peuvent servir à reprendre telles quelles les informations fabricant pour les avoir toutes au même endroit et de la même façon ou, au contraire car parfois cela diffère, à noter vos propres constats (quand cela est possible, on a pas tous une lampe de test professionnelle à la maison !).

Il y a plusieurs façon de faire et à vous d’inventer la vôtre. Mais voici mes réflexions et mes choix, si ça peut vous inspirer 😉

Le papier

La première question à se poser est celle du papier sur lequel on va le faire. Bien sûr, si on veut des tests qui soient représentatifs, il vaut mieux prendre le même papier que celui qu’on utiliserait pour une composition. Et bien sûr, vu le prix du papier, on hésite.

Si vous tenez à du papier 100 % coton pour vos fiches, le papier Hahnemühle Expression est un des moins chers, si ce n’est le moins cher. Il ne sera peut-être pas d’une aussi belle qualité qu’un Arches ou un Canson Héritage mais pour l’usage, c’est peut-être un excellent compromis. (Et pour ma part, dès que j’en vois en solde, je vais en acheter de toute façon.)

Vous pouvez aussi décider qu’un papier cellulose suffit (la dispersion ne sera pas la même, par exemple, mais elle peut varier d’un papier coton à un autre de toutes façons).

Le format

Au niveau du format des fiches, je me dis qu’il vaut mieux se caler sur un format existant pour profiter d’éventuels accessoires ; je pense notamment à des pochettes de rangement.

Je vois deux pistes :

se caler sur des cartes de visite, car on trouve facilement des fournitures – pochettes, classeurs, boîtes probablement.
J’ai par exemple trouvé un classeur pour ranger 120 fiches pour 7,79 €
se caler sur des cartes de jeu, car là aussi on trouve des fournitures, peut-être un peu moins partout mais – après une seule recherche rapide – on peut y gagner niveau prix.
J’ai par exemple trouvé des pochettes pour ranger 180 fiches pour 5,50 €

Dans tous les cas, vérifiez bien le format prévu par votre accessoire car il y a plusieurs normes (pour les cartes de visite comme pour les cartes de jeux).

Des fiches couleurs rangées dans un mini classeur plastifié

Il reste aussi la possibilité, toute bête, de les mettre dans une boîte à carte de visite 😉 Avantage : c’est plus facile à manipuler pour faire une sélection. Par contre, elles seront un chouilla moins protégées et il y a moins la satisfaction de les voir les unes à côté des autres (surtout comparé à un classeur A4)

Une petite boîte ouverte dans laquelle sont rangées des petites fiches

Il y a aussi une troisième (bon, une infinité) option : j’ai testé aussi une « grande » fiche, en format A5 où je profite de la place pour faire une mini peinture en monochrome. Déjà, ça m’entraîne ;), ça me fait m’approprier la couleur et ça permet de la voir « en situation ».

Mieux, je choisis aussi quelques couleurs avec lesquelles je l’imagine bien et je teste le mélange.

À vous de voir, selon vos besoins et vos envies, si vous voulez aller jusque là.

Sur une page, plusieurs tests sur une même couleur (dégradé, mélange, transparence...)

Les informations

À vous de choisir quelles informations vous voulez y faire figurer (voir l’article sur les informations techniques toujours, si vous voulez de l’aide).
Puisque les marques utilisent des symboles différents de l’une à l’autre pour une même information, j’ai choisi de ne garder qu’un seul symbole et de faire la « conversion » (à l’aide du tableau que j’ai mis en fin de ce même article)

Pour ma part, voici ce que j’ai retenu.

Une fiche vierge dont les emplacements pour les différentes info ont été marqués

« Identité » de la couleur

Tout simplement son nom (en français, en anglais, les deux ; selon votre préférence), la marque et je vous recommande aussi de noter sa référence pour pouvoir la retrouver dans toutes les langues et même si elle change de nom (je ne suis pas sûre que cela arrive, mais bon).

Si vous avez plusieurs gammes (extra fine, superfine, fine) :

soit vous connaissez le nom des gammes et vous avez l’information avec la marque (ex. : vous indiquez « W&N Cotman » et vous savez que c’est de la fine ou « Sennelier Petite aquarelle » et vous savez que c’est de l’étude) ;
soit vous prévoyez de l’indiquer ici. Ex. : « EX / SUP / FINE ».

Si vous souhaitez noter son prix / un ordre de prix, cela peut être le bon endroit.

Pigments

À vous de voir si c’est une information que vous souhaitez sous forme détaillée – chaque pigment indiqué par son code, si vous voulez indiquer uniquement le nombre de pigments ou même si la seule indication qui vous intéresse c’est de savoir si c’est mono-pigmentaire ou non.

Pour ma part, même si je ne maîtrise pas vraiment cette donnée, j’ai choisi d’indiquer la liste des pigments. Je vois tout de suite si elle est mono-pigmentaire ou non et si, par la suite, j’ai besoin de savoir quels pigments sont utilisés, je n’aurais pas à aller rechercher les infos.

Résistance à la lumière

J’aurais pu choisir de garder la notation « I II III IV » qui correspond à la norme internationale mais j’ai préféré une échelle de trois :

parce que je n’ai pas besoin de tant de précision ; en fait, que la résistance à la lumière d’une couleur soit excellente ou très bonne ne changera pas grand chose au moment de la sélectionner ;
parce que je me suis fait un modèle pré-imprimé et que cela me permet d’inscrire, sur mon modèle, en gris clair, les trois « bâtons » (III) et ensuite, au moment de faire ma fiche, de ne repasser que les « bâtons » correspondants.

Permanence

J’ai choisi de garder la permanence sur mes fiches pour le prendre en compte quand une marque le précise.

Transparence

Voici typiquement une information que vous pouvez préférer tester plutôt que d’indiquer directement la valeur annoncée par la marque.

Si vous avez opté pour un format de fiche de grande taille, vous pouvez avoir la place de faire des tests avec deux, trois couleurs pour avoir un repère visuel en plus de l’information 😉

Granulation

Vous pouvez choisir de mettre la granulation avec la ténacité, sous forme de symbole et en les opposant. Pour ma part, j’ai plutôt choisis de traiter la ténacité/l’adhérence en la testant moi-même. Pour la granulation, je reprends l’information du fabricant.

La granulation devrait, même dans le cas d’une petite fiche, se voir de toute façon. Comme toujours, en fonction du papier, elle sera plus ou moins forte.

Les propriétés testées

Nuances, transparence, granulosité

Je réserve sur ma fiche une zone qui va permettre de juger de la couleur, de sa version la plus intense à se version la plus dégradée. (Hop, l’occasion de s’entraîner à faire des mini-lavis 😉 ).

Naturellement, si la couleur granule, je le verrai aussi ici.

Enfin, pour attester de sa transparence, je prépare la zone avec deux gros traits noirs. Le but étant de voir si a quel point ces traits se voient sous la couleur.
NB : Pour tester du noir, vous pouvez faire un rectangle en longueur à la place des traits et voir à quel point le papier apparaît dessous.

Vous pouvez donc choisir d’enlever l’information de la transparence de la partie information.

Dispersion

Mon moment préféré quand je prépare la fiche 🙂 J’adore voir la couleur se disperser (ou non 😀 ). C’est pour moi toute la magie et un des gros intérêt de l’aquarelle. J’aime avoir des couleurs qui se propagent beaucoup.

Humidifiez toute la zone du rectangle.
Prélevez du pigment sur un pinceau.
Venez le déposer au milieu du rectangle et laissez faire.

Adhérence

Un dernier rectangle va vous permettre de voir à quel point vous pouvez retirer de la couleur après séchage. La bonne pratique, il me semble, est de tester au bout de 24 h environ. Moi, je préfère tester juste après séchage, donc au bout de quelques minutes. Tout simplement parce que je sais que je ne reste pas longtemps sur une composition et que si j’ai besoin de retirer de l’intensité, ça sera sûrement dans la continuité et pas le lendemain.

Remplissez votre rectangle de couleur.
Laissez sécher le temps voulu.
Prenez un pinceau humide et venez faire une tache humide au milieu du rectangle.
Poser un chiffon propre dessus pour absorber et voyez le résultat.

Et voilà ! Je serai très curieuse de voir vos propres fiches ! N’hésitez pas à dire quels sont vos propres choix dans les commentaires ci-dessous.

mars 2022

Croquis | potiron

Un croquis de potiron trèèèès vite fait et un croquis à l'aquarelle allant du jaune pâle au noir — Aquarelle et mine de plomb
D’après *inconnu*

mars 2022

Croquis | Tentative d’arbre 2

Dessin d'un arbre avec un gros tronc et un feuillage allant de vert clair à vert foncé de gauche à droite — Stylo feutre noir et aquarelle

février 2022

Quelles couleurs primaires à l’aquarelle ?

Guide pour retrouver les couleurs primaires dans les différentes gammes et marques d’aquarelle.

Comme on le sait, on peut obtenir toutes les couleurs dont on a besoin ou presque rien qu’avec les trois couleurs primaires. Il est donc conseillé, notamment quand on commence et qu’on ne sait justement pas par où commencer, d’avoir dans sa palette au moins les trois couleurs primaires. Oui mais lesquelles ce sont les trois primaires ? Parce que, on le sait, les marques ne donnent pas toujours le même nom à leur couleurs et n’indiquent pas toujours lesquelles sont les primaires.

En fait, on peut – mais pas que parce qua ça serait trop simple – repérer les pigments :

PY3, PY74 ou PY154 pour le jaune
PR122 pour le rouge (ou, en deuxième choix, PV19)
PB15 pour le bleu (PB15:6 à tendance rougeâtre et PB15:3 à tendance verdâtre)

(voir Liste de couleurs (pigments) sur Wikipédia)
Bien sûr, comme c’est une couleur qui sera destinée à être mélangée souvent, elle est mono-pigmentaire.

(Et si cette histoire de pigments n’est pas claire pour vous, vous pouvez aller voir l’article Informations techniques des aquarelles à comprendre avant d’acheter)

Néanmoins, parfois, ce sont d’autres pigments selon les recommandations des marques.

Trois touches de peinture sur papier blanc : un "rouge" (plus proche du rose), un jaune, un bleu

Voici donc, ci-dessous, de quoi se repérer ! (nom de la couleur, pigment correspondant et référence)
Les couleurs marquées * sont celles qui m’ont été directement indiquées par le fabricant.
Sauf mention contraire, il s’agit d’aquarelles extra-fines.

Chez Blockx

Jaune primaire (PY154) – 4.x.313
Quinacridone magenta (PR122) – 4.x.329
Bleu primaire (PB15:3) 4.x.152

Chez Daler-Rowney

Gamme Artist’s

Jaune citron (PY3) – 651
Magenta quinacridone (PR122) – 414
Bleu de phtalo teinte rouge (PB15) – 139
Bleu de phtalo teinte verte (PB15:3) – 140

Gamme Aquafine (aquarelle super-fine)

Jaune citron (PY3) – 651 *
Vermillon (PR255) – 588 *
La couleur correspondant au PR122 est le magenta quinacridone – 414
Bleu céruléum (PB15 / PW6) *
La couleur correspondant au PB15 est le bleu de phtalo – 142

Chez Daniel Smith

Jaune Hansa clair (PY3)
Quinacridone lilas (PR122)
Nuance de bleu de manganèse (PB15)
Bleu phtalo GS (vert) (PB15:3)
Bleu phtalo RS (rouge) (PB15:6)

Chez Isaro

Jaune Isaro clair (PY154) – A16 *
Bleu phtalo (PB15:3) – A07 *
Rouge scarlet (PR255) – A32 *
et Rose Isaro (PR122) – A27 *
La couleur correspondant au PV19 est le Magenta – A18

Pour une palette complète, Isaro conseille en plus :

Jaune safran (PY110) -A62 *,
Jaune chartreuse (PY129) – A46 *,
Ocre jaune (PY42) – A22 *,
Rouge de pyrrole foncé (PR264) – A33 *,
Bleu outremer (PB29) – A06 *,
Bleu de Prusse (PB27) – A03 *,
Bleu ceruleum (PB35) – A01 *.

Chez Lukas

Jaune citron (PY3) – 1021 *
Magenta (PY122) – 1051 *
Cyan (PB15:3) – 1118 *

Chez MaimeriBlu

Jaune primaire (PY97) – 116 *
Rouge primaire magenta (PV19) – 256 *
Bleu primaire cyan (PB15:3) – 400 *

Chez QoR

Jaune benzimadazolone (PY154) – 126 *
ou jaune Hansa clair (PY3) – 110 *
ou jaune vanadate de bismuth (PY184) – 115 *
Magenta quinacridone (PR122) – 265 *
ou rouge quinacridone (PV19) – 235 * si vous préférez
Bleu phtalo nuance verte (PB15:3) – 345 *

Phtalo Blue (Green Shade) 345, Benzimidarolone Yellow 126, Hansa Yellow Light 110, Bismuth Vanadate Yellow 115, Quinacridone Magenta 265, Quinacridone Red 235 — Couleurs primaires QoR

Chez Royal Talens

Gamme Rembrandt

Jaune azo clair (PY154) – 246
Rose magenta quinacridone (PR122) – 368
Bleu phtalo rougeâtre (PB15) – 583
Bleu phtalo verdâtre (BP15) – 576

Chez Schmincke

Gamme Horadam

Jaune cadium clair (PB35) – 224 *
ou jaune cadium clair (PB35) – 224 *
La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron – 215
Magenta (PV42) – 352 *
La couleur correspondant au PR122 est le magenta pourpre – 367
Hello céruléen (PB15:3) – 479 *
Autre couleur correspondant au PB15, le bleu phtalo (PB15:1) – 484

479 Hello Cerulean (bonne résistance à la lumière, transparent, semi-tenace), 224 Cadium yellow light (bonne résistance à la lumière, semi-opaque, tenace), 352 Magenta (résistance à la lumière correcte, transparent, semi-tenace) — Couleurs primaires Schmincke Horadam

Notez que si vous voulez compléter avec des bleus, jaunes et rouges chauds et froids il vous faudra :

Bleu de Prusse – 492 * en bleu froid et ultramarine finest – 494 * en bleu chaud
Jaune citron – 215 * en jaune froid et jaune cadium clair 224 * en jaune chaud
Rouge cadium clair – 349 * en rouge froid et carmin permanent 353 * en rouge

Gamme Akademie (aquarelle fine)

Nuance de jaune cadium (PY151) – 224 *
La couleur correspondant au PY3 est le Jaune citron clair (PY3) – 16 222
Magenta (PV42) – 336 *
Cyan (PB15:3) – 448 *

Notez que si vous voulez compléter avec des bleus, jaunes et rouges chauds et froids il vous faudra :

Bleu de Prusse – 445 * en bleu froid et ultramarine – 443 * en bleu chaud
Jaune citron clair – 222 * en jaune froid et nuance de jaune cadium 224 * en jaune chaud
Nuance de rouge cadium – 332 * en rouge froid et carmin 333 * en rouge

Chez Sennelier

Jaune primaire (PY74) – 574
à noter, le jaune citron (PY3) – 501
Rouge quinacridone (PR209) – 679
à noter le pourpre hélios (PR122) – 671
Bleu phtalo vert (PB15:3) – 326

Chez St Petersburg – White Nights

Citron (PY3) – 214
Jaune (PY154) – 211
Rose quinacridone (PR122) – 324
Azur (PB15) – 513
Bleu (PB15:6) – 515

Chez Winsor & Newton

Gamme professionnelle

Citron Winsor (PY175) – 722 *
Le jaune correspondant au PY154 est le jaune Winsor (PY154) – 730
Rose permanent (PV19) – 502 *
Bleu Winsor nuance rouge (PB15) – 709 *
Autres couleurs correspondant au PB15 : Bleu Winsor nuance verte – 707 et Nuance de bleu de manganèse – 379

Winsor Blue (Red Shade), Winsor Lemon, Permanent Rose — Couleurs primaires Winsor & Newton

Pour une palette à six couleurs, Winsor & Newton recommande :

Citron Winsor (PY175) – 722 *,
Jaune Winsor (PY154) – 730 *,
Outremer français (PB29) – 263 *,
Bleu Winsor teinte verte (PB15) – 707 *,
Rose permanent (PV19) – 502 *,
Laque écarlate (PR188) – 603 *.

Et voilà, vous avez de quoi entamer une bonne palette qui pourra déjà vous emmener loin en un minimum d’investissement 😉

* Information du fabriquant, je remercie d’ailleurs Daler-Rowney, Daniel Smith, Isaro, Lukas, MaimeriBlu, QoR, Smincke et Winsor & Newton.

février 2022

Croquis | Tentative d’arbre 1

Arbre dont le tronc est très foncé avec un feuillage vert tendre. Des petites tâches. — Aquarelle

février 2022

Informations techniques des aquarelles à comprendre avant d’acheter

Comprendre les indications sur les tubes et godets d’aquarelle pour mieux les choisir avant de les acheter

NB : Premier article d’une série sur les couleurs aquarelle 😉

Chaque couleur aquarelle a ses spécificités. Sa transparence, sa résistance à la lumière, son nombre de pigments nécessaires à sa fabrication, etc. sont autant d‘indications qu’il peut être intéressant prendre en compte au moment de vos achats et de votre utilisation.

Encore faut-il savoir que ces propriétés existent et pouvoir les comprendre !

Savoir lire les étiquettes de ses aquarelles, alors même que tous les fabricants n’utilisent pas les mêmes échelles, peut s’avérer compliqué. Et parfois, on ne trouve les indications qu’en anglais.

Pour vous aidez (enfin, à la base, pour m’aider moi, mais je partage !), voici les différentes infos et les échelles que j’ai trouvé et ce qu’elles signifient.

Gros plan sur un tube d'aquarelle (755 serie 1 - carré noir - rond blanc - Pigment : PBk9 - Conforms to ASTM D5067 - Lightfastness I - 10 ml - 0,33 floz Ref N131501.755 - EMB 22278J Made in France www.sennelier.fr — Une étiquette (noir d’ivoire de Sennelier)

Les propriétés

Gamme

Au moment de la fabrication de la peinture, le pigment est broyé plus ou moins. Plus il est broyé finement, plus la peinture est de qualité. La première gamme est nommée « fine » ou « étude » ou « studio » ; puis vient la « superfine » et, la meilleure qualité est l’ »extra-fine« .

L’aquarelle fine peut-être intéressante pour les petits budgets et/ou pour débuter.
Elle est aussi utile pour faire des fonds ou quand on en a besoin en grande quantité.

Pour que cela soit plus drôle (!), les fabricants donnent parfois un nom à leurs différentes gammes et c’est uniquement ce nom qui est indiqué !

Sachez que vous avez affaire à de l’extra-fine (donc la meilleure gamme) si c’est écrit :

Artist ou Professional chez Daler-Rowney
Professional chez Winsor & Newton
Aquarell 1862 chez Lukas
Horadam chez Schminke
L’Aquarelle chez Sennelier
Rembrandt chez Royal Talens
+ la gamme granuleuse de Daniel Smith, PrimatTek
Isaro ne fait que des l’aquarelle extra-fine

Parmi les noms utilisés pour de la super-fine, vous trouverez :

Cotman chez Winsor & Newton
Aquafine chez Daler-Rowney
Van Gogh chez Royal Talens

Pour de la fine, vous pouvez trouver les indications suivantes :

Akademie chez Schmink
Studio chez Lukas
La petite aquarelle chez Sennelier

Je ne fais, pour l’instant, pas de grand format et j’en suis à une étape où j’essaye de me perfectionner, j’ai donc envie de n’acheter que de l’extra-fine. Quitte à acheter moins de couleurs ce qui m’aidera grandement à me perfectionner sur les mélanges 😉

Pour simplifier, voici ce que je garde en tête au moment de mes achats :

Aquarelle extra-fine	Aquarelle non extra-fine
« Artist », « Professional », « Aquarell 1862 », « Horadam », « L’Aquarelle », « Rembrandt », « PrimatTek », tout Isaro	« Cotman », « Aquafine », « Van Gogh », « Akademie », « Studio », « La petite aquarelle »

Pigment(s)

Une couleur a été fabriquée à l’aide de un ou plusieurs pigments. Plus une couleur contient de pigments, plus vous risquez les surprises au moment où vous allez vous même la mélanger à une autre.
Mais bon, ça se teste tout ça 😉

Le pigments est indiqué à l’aide de l’index des couleurs composé d’une première lettre, qui indique si le pigment est de synthèse ou naturel, d’une ou deux autres lettres qui indiquent sa gamme de couleur et enfin un numéro pour désigner précisément le pigment :

« P » pigment de synthèse
« N » pigment d’origine naturelle

B = Blue : bleus, turquoises
Bk = Black : noir, gris
Br = Brown : brun, certains jaunes
G = Green : verts, turquoises
O = Orange : orange, brun
R = Red : Rouges, roses, certains pourpres, marrons
V = Violet : violets, bleus violacés, roses
W = White : blanc
Y = Yellow : jaunes, jaunes orangés

Exemple : « PBk6 » est le pigment de synthèse noir de fumée.

Un jaune clair, un jaune doré, un vert — Exemple de trois couleurs utilisant le pigment PY150 chez QoR

À mon niveau, je regarde seulement de combien de pigments la couleur est constituée. Je ne me pose pas de question quand il n’y en a qu’un seul ; je commence à hésiter quand il y en a trois. Cela dit, si une couleur est très particulière et me plaît, il est tout à fait pertinent que je l’achète pour l’utiliser telle qu’elle.

Si vous souhaitez creuser, vous pouvez aller voir les pages Liste de couleurs (pigments) et Colour Index de Wikipédia.

Résistance et permanence

La résistance à la lumière concerne l’exposition… à la lumière (quelle soit naturelle ou artificielle).
Le mot permanence est utilisé différemment selon les fabricants mais si vous le voyez dans une fiche technique de vos couleur aquarelle, il est possible que cela fasse référence à la tenue à la lumière.

Résistance à la lumière / Lightfastness / Solidité

Selon la norme ASTM D4303 (en) :

I : Excellente résistance à la lumière (+100 ans dans des conditions normales, 3 à 4 mois en exposition directe l’été)
II : Solide / Very good (entre 50 et 100 ans dans des conditions normales, 6 à 8 semaines en exposition directe l’été)
III : Peu solide / Fair/Non-permanent (entre 15 et 50 ans dans des conditions normales, 2 à 5 semaines en exposition directe l’été)

Sachez qui si vous tombez sur une référence « BWR » alors :

8 et 7 correspondent au niveau I
6 au niveau II
5 et 4 au niveau III
3, 2 et 1 aux niveaux IV et V

Vous verrez aussi la résistance à la lumière indiquée avec des étoiles. Certains seront sur une échelle de cinq niveaux, d’autres sur trois niveaux :

***** ou *** Extrêmement résistant / Extremely lightfast
**** ou ** Bonne résistance / Good lightfast
*** ou * Résistant / Lighfast
** Assez résistant / Limited lightfast
* Peu résistant / Less lightfast

Enfin, vous pouvez aussi voir la résistance à la lumière notée avec des plus :

º : 0 – 10 ans sous éclairage de musée
+ : 10 – 25 ans sous éclairage de musée
++ : 25 – 100 ans sous éclairage de musée
+++ : 100 ans minimum sous éclairage de musée

NB : J’ai fais un tableau récapitulatif en fin d’article qui devrait vous aider à vous y retrouver entre les différentes marques.

Légende ASTM I - Excellent et II - Très bonne résistance et une couleur rose avec sa légende — Exemple chez Winsor & Newton : légende expliquant la résistance à la lumière et exemple de fiche pour le Rouge quinacridone

Permanence / Stabilité / Permanence

Comme vu plus haut, le mot permanence peut être utilisé dans le sens de résistance à la lumière. Mais certaines marques l’utilise pour parler de la résistance d’une couleur dans le temps.
Vous la trouverez notamment chez Winsor & Newton sous forme de lettres (il semblerait qu’on peut aussi la trouver sous forme d’étoiles (oui, oui, alors que les étoiles sont aussi utilisées pour la résistance à la lumière) mais je n’ai pas trouvé d’exemple) :

AA : Extrêmement permanent
A : Permanent
B : Moyennement permanent

Permanence et résistance

Sans qu’il ait de valeur objective, voici un tableau récapitulatif personnel ayant pour but de simplifier et de ne garder que trois valeurs :

Très bon, bon niveau	Niveau correct	Niveau faible
J’achète, je sais que je pourrais l’utiliser pour toutes les circonstances, y compris pour l’afficher, y compris pour vendre.	Je peux acheter et utiliser. Notamment dans des carnets.	Je n’achète pas ou alors vraiment que pour du test qui restera dans les cartons.
I *** / * (échelle de trois) +++ / ++ AA	II * (échelle de trois) A	III ** / * + / º B

Transparence vs. opacité / Coverage

La transparence fait partie des spécificités de l’aquarelle. Plus une couleur est transparente, plus le papier dessous, souvent blanc, ressortira et plus la couleur sera lumineuse.

Je privilégie donc uniquement les couleurs transparentes ou semi-transparentes. Cela dit, cela correspond à là où j’en suis actuellement. Une couleur opaque n’est pas une mauvaise couleur et on peut la préférer par goût ou selon ce que l’on souhaite faire dans un cas précis.

Sur les fiches techniques des couleurs, la transparence est souvent notée de la même façon : un carré.
Restez tout de même vigilants : j’ai déjà vu la transparence indiquée sous forme de rond (chez Daniel Smith par exemple) ; voyez s’il y a une légende. D’autant plus que le rond est utilisé pour la ténacité par d’autres (QoR par exemple).

Revenons à notre symbole pour la transparence :

S’il est blanc (vide), la couleur est transparente ;
barré, la couleur est semi-transparente,
à moitié noir : couleur semi-opaque
et enfin, totalement noir (plein) pour une couleur opaque.

NB : Parfois, semi-transparent et semi-opaque sont réunis sous une même notion et sont indiqués par le symbole à moitié rempli.

Vous pouvez aussi trouver cette indication avec les lettres (S)T/O.

T : Transparent / transparent
ST : Semi-transparent / translucent (attention « St » est parfois utilisé pour la ténacité. Voir ci-après)
SO ou T/O : Semi-opaque / frosted
O : Opaque / opaque

Rouge et jaune doré seuls et l'un sur l'autre, sur une ligne noire. Les couleurs sont transparentes — Exemple de transparence : le carmin de Rembrandt et le Poussière d’étoile d’Isaro. J’ai mis un gros plan pour qu’on voit mieux la superposition des deux mais on voit mal le côté doré du poussière d’étoile par contre.

Ténacité / couleur teintante / adhérence / Staining

On parle de ténacité ou de couleur teintante pour désigner une couleur qui teintera le papier et sur laquelle il sera difficile de revenir. Une couleur peu teintante peu donc être « enlevée » du papier avec de l’eau. Une couleur teintante est aussi dite colorante ; elle peut avoir tendance à prendre le pas dans les mélanges, c’est important à prendre en compte !

À savoir néanmoins : la tenacité dépend beaucoup du papier. Pour cette raison, certains fabricants ne la renseigne pas.

Une couleur teintante peu être notée par un rond plein. Une couleur peu teintante est alors notée par un rond vide. Attention, certaines marques vont utiliser un triangle ou même un losange pour indiquer une couleur très adhérante.
Vous pouvez aussi la trouver sous forme d’une échelle de 1 à 4, voir en toutes lettres :

1 / Non teintant / No staining
2 / Peu Teintant / Low staining
3 / Teintant / Medium / Moderate staining / St
4 / Très teintant / Hight / Heavy staining

On oppose à la ténacité le fait qu’une peinture granule (voir juste après). Vous pouvez donc parfois. trouver une échelle à quatre niveaux avec un rond à moitié plein et un rond barré marquant l’intermédiaire entre teintant et granuleux.

Exemple de légende sur un nuancier Blockx

Ganulosité / granulation

La granulosité est souvent traitée à part.

La granulosité c’est donc un effet de matière que peut donner l’aquarelle. C’est un élément qu’on peut soit fuir, soit au contraire rechercher. Les pigments d’une couleur granuleuse vont très légèrement se rétracter donnant une texture qui peut donner de l’irrégularité (très intéressante pour, par exemple, un ciel couvert, de la terre, une pierre, etc.)

La granularité n’est pas toujours indiquée. Quand elle l’est, cela peut être via un « G », un « Y » pour Yes (mais ça sera indiqué dans la légende) et cela peut donc être opposé, comme on l’a vu, à « St » pour la ténacité (Staining)

Un vert dont on voit qu'il granule beaucoup et laisse apparaître des nuances de bleus — Exemple de granulation : le vert sous-marin de Daniel Smith
(Avec cette couleur on est dans le cas que je citais plus haut : la couleur est composée de trois pigments mais je ne pense pas la mélanger souvent ; c’est vraiment pour sa spécificité que je l’aime.)

Série

Vous trouverez aussi souvent un numéro de série qui se réfère à la gamme de prix du fabricant. Au sein d’une même « qualité » (extra-fine, super-fine, fine), le prix peut varier en fonction du ou des pigments utilisés car ils sont plus ou moins chers.

En résumé

Donc, pour ma part, au moment d’acheter une couleur aquarelle je privilégie :

de l’extrafine ;
« I » ou « *** » et plus pour une couleur suffisamment résistante à la lumière ;
un carré blanc ou barré pour une couleur transparente ou semi-transparente ;
constituée d’un ou deux pigments
(mais si une couleur me plaît beaucoup telle quelle et qu’elle a plus de pigments, je ne m’arrête pas).

Bien sûr, le prix est aussi un critère important et propre à chacun, ses possibilités et ses objectifs.

Mon mémo :

« Artist », « Professional », « Aquarell 1862 », « Horadam », « L’Aquarelle », « Rembrandt », « PrimatTek », tout Isaro
Nombre de pigments
I / **** / **** / +++ / ++
Carré vide ou carré barré (ou carré à moitié plein)

Rond plein ou G ou Y ou X est un plus pour moi 😉

Faites-vous, vous aussi, votre mémo en fonction de vos critères pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin au moment de choisir 😉

Attention, il peut tout à fait arriver que vous constatiez des différences entre les déclarations des marques et vos constats. Cela peut venir du mode de qualification des marques, mais il y a aussi des propriétés qui varient beaucoup selon le type de papier. La meilleur solution : tester. Cela permet de bien connaître ses couleurs et de se les approprier.

Si vous voulez creuser ce sujet, vous pouvez aussi aller voir la très chouette vidéo de Remy Lach qui interviewe le chimiste de chez Daler-Rowney. C’est long mais plein d’explications !

Tableau récapitulatif des lettres et symboles par marque d’aquarelle

	Chez…	…si vous avez ça…		…cela veut dire :
PIGMENT
	Toutes les marques	« P » et 1 ou 2 lettres		Pigment synthétique
		« N » et 1 ou 2 lettres		Pigment naturel
		« P » ou « N » et	B	Pigment bleu ou turquoise
			Bk	Pigment noir
			Br	Pigment brun, éventuellement jaune
			G	Pigment vert ou turquoise
			O	Pigment orange ou brun
			R	Pigment rouge, rose, pourpre ou éventuellement marron
			V	Pigment violet, bleu violacé ou rose
			W	Pigment blanc
			Y	Pigment jaune
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
	QoR Sennelier Winsor & Newton	I		Excellente
		II		Très bonne
		III		Bonne
	Sennelier (se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I ou ***		Très bonne
		II ou **		Bonne
		III ou *		Moyenne
	Daler-Rowney	****		Permanent
		***		Normalement permanent
		**		Modérément permanent
		*		Faiblement permanent
	Daniel Smith (se réfère à la norme mais diffère dans la légende)	I		Excellente (niveau I)
		II		Très bonne (niveau II)
		III		Correcte (niveaux II et III)
		IV		Faible (niveau III et IV)
	Smincke	*****		Excellente
		****		Bonne
		***		Correcte
		**		Limitée
		*		Faible
		–		Aucune
	Holbein Sennelier White nights	***		Très bonne
		**		Bonne
		*		Correcte
	Blocks	Pas d’indication car toutes leurs couleurs sont de niveau I
	Rembrandt / Van Gogh	+++		Très bonne
		++		Bonne
		+		Moyenne
		°		Faible
TRANSPARENCE
	Daniel Smith	Rond vide		Transparente
		Rond à moitié plein		Semi-transparente
		Rond plein		Opaque
	QoR Rembrandt / Van Gogh Smincke Winsor & Newton	Carré vide		Transparente
		Carré barré		Semi-transparente
		Carré à moitié plein		Semi-opaque
		Carré plein		Opaque
	Sennelier White Nights	Carré vide		Transparente
		Carré à moitié plein		Semi-opaque
		Carré plein		Opaque
	Holbein	T		Transparente
		B		Semi-transparente
		O		Opaque
TÉNACITÉ
	Blocks	Rond vide		Teintante
		Rond barré
		Rond à moitié plein
		Rond plein		Non teintante (granuleuse)
	Daniel Smith	1		Non tenace
		2		Peu tenace
		3		Moyennement tenace
		4		Très tenace
	Holbein	S		Tenace
	Holbein	N		Non tenace
	Rembrandt / Van Gogh	Losange plein		Tenace
	Scmincke White Nights	Triangle vide		Non tenace
		Triangle à moitié plein		Semi-tenace
		Triangle plein		Tenace
	Winsor & Newton	St		Tenace (opposé à G, granuleuse)
	QoR	Rond à moitié plein		Semi-tenace
	QoR	Rond plein		Tenace
GRANULOSITÉ
	Blocks	Rond plein		Granuleuse
	Daniel Smith	N		Non granuleuse
	Daniel Smith	Y		Granuleuse
	Holbein	X		Granuleuse
	QoR Rembrandt / Van Gogh White Nights Winsor & Newton	G		Granuleuse

En commençant cet article, je ne pensais pas y passer autant de temps. Mais finalement les informations qui semblaient contradictoires, les informations parfois difficiles à trouver sur les sites des marques et la clarification de tout ça a demandé de beaucoup creuser. Autant de temps que je souhaite donc vous avoir épargné 😉

J’espère avoir pu vous aider à vous y retrouver un peu, à comprendre vos tubes et à faciliter vos achats !

février 2022

J’ai réussi un lavis à l’aquarelle

Alors oui, le lavis, il faut avoir essayer d’en faire un pour comprendre en quoi en réussir un donne un sentiment de victoire et de fierté 😀

Un lavis est tout simplement un aplat de couleur(s), unie, dégradée ou panachées. Il consiste « juste » à faire des lignes de couleurs jusqu’à avoir couvert la zone voulue. Hélas, très souvent, des stries, des tâches, des auréoles se produisent !

Le lavis est à la fois une des premières choses, je crois car je n’ai jamais pris de cours – qu’on apprend quand on commence, il est à la base de plein de compositions (ciel, mer, fond…) et c’est peut-être aussi une des plus difficile car c’est plein de petits pièges techniques qu’on n’est pas forcément encore en mesure d’analyser.

Je suis tombée sur une vidéo très complète qui non seulement dit ce qu’il faut faire, mais explique ensuite les erreurs les plus courantes, pourquoi elles se produisent et comment les éviter.

Grâce à cette vidéo, j’ai eu envie de tester et, après un essai où les stries tant redoutées sont apparues, j’ai pu enchaîner deux beaux lavis, avec encore quelques défauts mais, à mon avis, suffisamment corrects pour les en faire une composition.